J'ai changé mes plaquettes de frein mais les freins ont commencé à fumer à cause d'un étrier coincé (99 Honda Accord)

L'étrier devrait être en bon état une fois le problème de la conduite de frein résolu, à condition qu'il n'ait pas été assez chaud pour faire fondre les joints. Les plaquettes peuvent sembler correctes, mais je les remplacerais. Les plaquettes qui ont chauffé ont des fissures à la limite du supportable. Ces fissures pourraient éventuellement provoquer l'écaillage de morceaux de la garniture. Le rotor a probablement aussi besoin d'être remplacé. En ce qui concerne les dommages collatéraux potentiels, la seule chose qui pourrait poser problème est le roulement de la roue avant. Au pire, vous avez peut-être réduit de quelques milliers de kilomètres son espérance de vie. Je ne m'en inquièterais pas tant que vous n'aurez pas de problèmes.

A noter : il pourrait être judicieux de remplacer également la conduite de frein. Je ne suis pas sûr de ce que vous entendez par “torsion” de la conduite de frein (car une torsion de 180 ou même 360 degrés de la conduite, bien qu'elle ne soit pas idéale pour une conduite sûre, ne devrait pas entraîner une défaillance des freins. Je suppose donc que vous avez fortement plié ou tordu la durite sur elle-même), il y a donc une réelle possibilité de dommages permanents à ce niveau également.

Comme déjà mentionné par les micros, selon la durée et les températures auxquelles le roulement de roue a fonctionné, il peut avoir été endommagé. Les roulements de roue modernes durent souvent aussi longtemps que l'ensemble du véhicule, mais si le vôtre ne peut être remplacé, c'est un beau projet (avancé) de bricolage. Le célèbre EricTheCarGuy de YouTube propose en fait un guide étape par étape pour le remplacement des roulements de roue de votre Honda ! Un roulement endommagé s'identifie généralement à un grincement ou à un grondement qui augmente avec la vitesse, mais il peut s'écouler un certain temps avant qu'il ne devienne apparent.

Pour avoir fait une erreur, je pense que nous sommes tous passés par là. Le plus important, c'est que vous avez fait un essai et que vous avez vérifié votre propre travail. Les compétences pratiques qui permettront d'éviter ces erreurs à l'avenir peuvent toujours être acquises, le plus important étant la réflexion et l'esprit critique sur votre propre travail. Lorsqu'on me donnait le choix entre un mécanicien inexpérimenté et autocritique ou un mécanicien expérimenté et arrogant, je miserais toujours sur le premier. Tout le monde commet des erreurs, mais seules une attitude critique et une réflexion indépendante peuvent empêcher d'autres dommages ou préjudices !

J'ai eu le même problème et j'ai trouvé que c'était une ligne tordue. Je l'ai détortillée et elle fonctionne à nouveau correctement. Faites certainement de nouveaux tampons et rotors puisque les autres poteaux ici sont corrects. Avec la chaleur élevée et l'usure excessive, vous ne voulez certainement pas que le tout tombe en panne après l'avoir fait réparer et si le pneu est déjà dégonflé, autant faire tout cela en même temps, mais assurez-vous que le tuyau ne s'est pas rompu ou déchiré au cours du processus.

Il y a de fortes chances que ce soit le cas : Si votre rotor a chauffé au ROUGE, vous avez peut-être détruit les joints de votre étrier et déformé votre rotor. Ce rotor est maintenant inutile et les joints de piston des étriers doivent être remplacés. Après avoir remplacé les pièces et effectué un essai, avez-vous remarqué si votre voiture perdait de la vitesse à chaque fois que vous appuyiez sur le frein ? et avez-vous remarqué si vous deviez accélérer davantage pour que la voiture puisse bouger lorsque cela s'est produit ? Si vous avez répondu oui à ces deux dernières questions, il serait bon de vérifier si le servofrein n'est pas défectueux. Cela se produit généralement lorsque vous laissez le maître-cylindre s'assécher pendant que vous pompez le frein. En attendant : vous pouvez desserrer l'étrier coincé en ouvrant simplement la valve de purge sur l'étrier du pneu en question. Vous pouvez le purger par la valve de purge de l'étrier (qui peut être trop chaude pour être manipulée pendant un certain temps) ou vous pouvez localiser la boîte de compression du liquide de frein qui se trouve également sous le capot. Sur la boîte de compression, repérez la conduite qui mène à la roue qui colle et cassez l'écrou de compression de la conduite. Écoutez un clic et attendez qu'il s'arrête complètement, puis fermez la conduite. (Lorsque vous craquez la valve de purge, vous devriez entendre plusieurs clics au fur et à mesure que le piston de l'étrier se relâche, libérant les plaquettes du rotor. Rappels : Vérifiez l'absence de défaillance du servofrein, vérifiez les joints du piston de l'étrier, vérifiez l'absence de blocage de la conduite de liquide, remplacez le(s) rotor(s).

C'est un bon conseil, mais si les roulements de roue ne sont pas changés, assurez-vous de les regraisser. Assurez-vous que toute la vieille graisse est bien nettoyée car elle sera très brûlée. La graisse brûlée tuera vos roulements dans un délai très court.