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Le ralenti brutal et les secousses du moteur, l'hésitation et le manque de puissance

Sur une Mazda 626 GF 2L 98, je travaille sur un moteur qui semble trembler pendant environ une seconde/seconde et demie lorsqu'on le fait tourner à n'importe quel régime de démarrage. On dirait aussi que l'une des courroies a même glissé momentanément. Si j'accélère doucement, tout se passe bien et il n'y a pas de secousses ou d'oscillations. C'est une automatique et j'ai fait tout ça en stationnement. Je ne sais pas si c'est lié ou non, mais le ralenti semble être faible et un peu tremblant / erratique. Le réglage de la vis d'air de ralenti ne semble pas avoir beaucoup d'effet dans un sens ou dans l'autre.

Je suppose que c'est anormal, car je ne ressens aucun tremblement en allant à WOT sur mon autre voiture, une 99 Almera qui a également un ralenti faible et parfois erratique et qui cale même quelques fois par jour (je n'ai pas encore eu le temps de travailler dessus).

EDIT

Donc je viens de faire un test de fumée de cigare, et j'ai remarqué que la fumée semblait sortir de l'injecteur numéro trois. En y regardant de plus près, on dirait que la fumée sort à l'endroit où l'oeillet maintient l'injecteur dans le collecteur. J'ai également remarqué ce qui ressemble à une tache sombre autour d'un côté de l'oeillet (j'ai éclairé et ce n'est certainement pas une ombre) :

Si la fumée peut sortir par l'oeillet de l'injecteur, je suppose que de l'air peut y entrer.

J'ai également retiré le bouchon numéro trois, et en y regardant de plus près, un côté du bouchon semblait avoir une teinte jaunâtre.

Est-ce que cela pourrait être la source de mon ralenti brutal et des tremblements / secousses lorsque j'appuie fort sur le gaz ? Peut-être que l'excès d'air fait que ce cylindre est pauvre et chaud, et qu'il donne une teinte jaunâtre à la bougie ?

EDIT

**J'ai donc un outil de balayage. J'ai réparé la petite fuite d'air du joint inférieur de l'injecteur n°3, et je n'ai pas pu voir d'autres fuites d'air (ce qui ne veut pas nécessairement dire qu'il n'y en a pas), mais j'ai toujours le même problème. J'ai réinitialisé l'ECU et j'ai enregistré un trajet de 16 minutes. Au ralenti et en croisière, la STFT est restée à zéro, mais lors d'une accélération modérée ou forte ( qui est molle au début, puis se solidifie après une ou deux secondes ), je vois la STFT tourner autour de 9 à 14 %, puis revenir à zéro en croisière ou en légère accélération. La charge du moteur semble être supérieure à 60 % pendant ces poussées d'injection. Le moteur semble doux à haut régime en croisière. La LTFT est restée à zéro tout le temps.

À la fin du trajet, j'ai effectué l'auto-test interne de la voiture “Key On Engine Running” qui n'a révélé aucune erreur

Le 98 US WSM énumère les causes possibles suivantes pour “Régime de ralenti trop bas et secousses excessives du moteur” : 

• Air leak from intake air system parts
• Spark leak from hightension leads
• Improper operation of IAC valve
• Erratic or no signal from camshaft position (CMP) sensor
• Erratic signal from crankshaft position (CKP) sensor
• PCV valve malfunction
• Restriction in exhaust system
• Inadequate fuel pressure
• Fuel leak from fuel injector
• Engine overheating
• A/C system improperly operation
• Purge solenoid valve malfunction
• EGR valve malfunction
• Low engine compression
• Poor fuel quality
• Air cleaner restriction
• Electrical connector disconnection
• Fuel pump mechanical malfunction
• Fuel injector clogged
• Vacuum leak
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Réponses (3)

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2015-12-23 07:50:05 +0000

J'ai donc finalement compris le problème.

Tout d'abord J'avais une sonde O2 / Lambda défectueuse, que j'ai remplacée . Cependant, cela n'a eu que peu ou pas d'effet perceptible sur le problème. Le joint du couvercle de la soupape était complètement abîmé, de l'huile en sortait constamment et fuyait également dans les trous des bougies. J'ai réparé le joint, ce qui n'a pas non plus résolu le problème. Cependant, j'ai lu un article (que je ne trouve pas pour le moment) dans lequel quelqu'un souffrait des mêmes symptômes et avait aussi de l'huile qui fuyait dans les trous de bougie. Il a changé le joint et les bouchons, les fils et la bobine, ce qui a résolu son problème. J'ai donc pris une bonne bougie connue et l'ai utilisée pour faire un test d'étincelles. J'ai vu que j'avais une bonne étincelle à chaque fil, mais j'ai décidé de changer les bougies car les isolateurs semblaient un peu brûlés, en espérant que cela aiderait. Et bien, c'est ce qui s'est passé !

J'avais déjà demandé des informations sur les bougies, mais tout le monde m'a dit qu'elles avaient l'air bien, alors je me suis lancé dans une course folle pour vérifier un million de choses différentes.

J'essaierai de donner une réponse plus détaillée plus tard.

EDIT 20 mars 2016

Cela a permis d'éliminer environ 80 % du problème, mais après avoir roulé pendant un certain temps, je me suis rendu compte que le problème était toujours là, juste à une intensité fortement réduite, incluant à la fois l'hésitation et le ralenti brutal. Les prises de rechange que j'ai utilisées sont des prises NGK G-Power avec une pointe fine, ce qui, d'après ce que j'ai lu à différents endroits : une tension beaucoup plus faible est nécessaire pour faire sauter l'éclateur ](http://www.sparkplugs.co.uk/iridium-spark-plugs)“.

Si c'est vrai, cela me fait penser que la grande réduction des hésitations et des oscillations lors de la rotation du moteur peut être due à l'exigence d'une tension plus faible, ce qui indique que le bloc de bobines s'affaiblit. J'ai tenté de tester cette théorie en utilisant un testeur d'étincelles à écartement réglable, mais mes résultats n'ont pas été concluants car je ne sais pas quelle tension je devrais tester , et à quoi devrait ressembler l'étincelle résultante .

EDIT 25 nov. 2016

Grâce à un commentaire de @FredWilson sur une autre question sur les arcs électriques récurrents , il est apparu clairement que lorsqu'il y a un arc électrique sur une bougie, il y a généralement aussi une trace de carbone à l'intérieur du culot de la bougie :

Cela va contaminer assez rapidement la nouvelle prise et provoquer le retour de l'incendie :

EDIT 28 novembre 2016

J'ai donc retiré toutes les bouchons, et j'ai nettoyé les parties en porcelaine et les capuchons des bouchons avec de l'IPA et du papier de verre de grain 320 pour éliminer les traces de carbone, puis j'ai étalé de la pâte de silicone 3M (graisse diélectrique) sur la partie en porcelaine des bouchons et j'ai tamponné un peu dans les capuchons.

Pour l'instant tout va bien, l'hésitation a disparu et l'augmentation de la puissance est perceptible. Il semble que cela ait aussi aidé un peu pour le ralenti, bien que ce soit vraiment un problème distinct et intermittent, qui est dû, je pense, soit à des injecteurs bouchés/fuyants, soit à un régulateur de pression de carburant bancal.
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2015-10-02 18:53:46 +0000

C'est peut-être le pistolet fumant

Cet “oeillet” est en fait un joint d'injecteur de carburant. Il est conçu pour empêcher l'air de s'échapper et le carburant de s'échapper du collecteur d'admission.

S'il est compromis, le carburant peut s'échapper, ce qui expliquera la présence de la tache sombre.

Un moyen rapide de le confirmer serait de tourner la clé de contact en position “On” pour permettre à la pompe à carburant de mettre la rampe d'alimentation sous pression. La pression dans le rail de carburant devrait faire fuir le carburant si le joint est endommagé ou déchiré.

Un joint endommagé peut également expliquer le ralenti brutal et les secousses, non seulement parce que de l'air non dosé peut entrer, mais aussi parce que le carburant dosé peut finir par ne pas atteindre les cylindres, ce qui entraîne un état d'appauvrissement qui explique l'apparence physique de la bougie du Cylindre n°3.
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2015-10-02 15:47:39 +0000

Si vous avez une fuite d'air qui peut certainement causer des irrégularités au ralenti et lors de l'accélération. Il faut donc absolument réparer cela d'abord et voir ensuite si le problème persiste.
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